БП FSP ATX-400PNR - не запускается
Всем добрый день! Я в делах ремонта электроники нуб, поэтому буду пытаться объяснять своими словами, надеюсь поймете.
Имеется выше указанный блок питания, был абсолютно рабочий, отлежал на полке 3 года - решил воткнуть его в комп. При включении послышался характерный визг и хлопок - блок отключился. При вскрытии был обнаружен разорванный конденсатор. Конденсатор заменил. Вставил блок, стартую с матери - слегка дергаются вентиляторы на процессоре и блоке питания - потом все отключается.
После чего таки решил залезть на компьютерные форумы и почитать - что же делать. По советам решил замерить напругу на выводном разъеме. Дежурка в норме, скрепкой БП стартует и не отключается. На всех ногах напряжение почти в норме (4,8 В вместо 5 В, +11,9В вместо +12В), но на ноге "-12В" вылезло 33В с копейками. Так как я нуб и ничего не соображаю в таких делах, подумал ,что может я какой кондер плохой впаял: у знакомых нарыл 100% рабочий кондер, впаял - напряжение на ноге "-12В" стало 19,6В. 
Проверили кондер, который впаял в первый раз - живой.
Вот тут мой запал юного электронщика сошел на нет.
Если можно, помогите кто советом - что это может быть (даж я свои скудным умом понимаю, что стрельнул походу не только 1 кондер, что-то еще сдохло). Если ремонт очень сложный - снятие осциллограмм и т.п., то я даже браться не буду, т.к. из инструмента есть только 25 Вт паяльник и мультиметр mastech.ru/catalog/clamp/m266f.html
Прошу сильно не ругать за косность мышления. Заранее спс.
Анкета на БП (пишу, что нашел, т.к. слабо шарю где чё смотреть):
блок FSP ATX-400PNR;
мощный транзистор на стороне 0,2 кВ -GBU606(без радиатора);
диоды(или это транзисторы - х/з) на стороне 0,2 кВ на радиаторе 2шт - D209L;
кондеры здоровые на стороне 0,2 кВ - 680㎌, 200В;
до выходных диодов добраться не могу - маркировка без демонтажа не различима;
микросхема шим (если это она - на отдельной текстолитовой платке) - 3528 827 J09АС;
ПС: фото бахнувшего конденсатора.
| Вложение | Размер |
|---|---|
| dsc_03911.jpg | 150.57 КБ |
Прошивка и настройка BIOS, переделка и ремонт материнских плат, БП, видеокарт, HDD.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Ну что ж вчера пол вечера отмаялся: диодики нашел, о которых все тут говорили (спс. за фото именно там и были, но пока не отогнул дроссель и большой кондер чутка не отклонил в сторону, видно ничего не было - очень плотный монтаж на плате+в этом месте напаяна куча отходящий проводов). Так вот диоды то нашел и прозвонил - все живы.
Нарыл схемку в просторах инета, не совсем мой блок, но сверил в натуре выход на "-12В" практически 100% совпадает.
Прозвонил диодный мост (на схемке он BD4, у меня в натуре BD4a), похоже одно плечо пробито. Звонил не выпаивая, мерил от центральной ножки вправо, влево. Так вот в одном плече и в прямом направлении и в обратном очень маленькое падение напряжения. Если я не прав, поправьте меня.
У меня по этому поводу два вопроса:
- на сколько редкая эта деталька (на маркировке смог рассмотреть только циферки 807, там еще что-то написано, но не добраться), можно ли ее где свободно достать?
- так как я лошара
Не нужно трогать этот сдвоенный диод-он выпрямляет положительное напряжение +12 В (Вы писали +11,9 В). Вам необходимо проверить три диода FR153, которые стоят на выходе "-12 В"-на картинке их чётко видно. Чтобы снять сдвоенный диод (на радиаторе) нужно выпаять их все три с применением оловоотсоса, я пользуюсь таким sat.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A185008
Саша
Так их троих и прозвонил всех - правда в моем случае это были все разные диоды, а не одной марки. Все живы-здоровы. Этот мостик BD4 единственный вызвал у меня сомнения.
Еще одно наблюдение, может кого натолкнет на умные мысли:
выпаял кондер с27, который бахнул, и тупо запустил блок скрепкой на холостом ходу - все напряжения в норме, на ноге "-12В" - 12,8В !!!
впаял конденсатор 220 мкФ, 25В - на ноге "-12В" стало -33,1 В.
впаял другой кондер 220мкФ, 16В - стало -21 В.
Я небольшой специалист в таких вещах, но я думал, что эта емкость и дросселек на выходе "-12В" просто LC фильтр, а тут во как.
UPD: подправил предыдущий пост - проверенные три диода на фото выделил синим.
А Вы используете нагрузку или только "...тупо запустил блок скрепкой на холостом ходу" ?
Саша
Нет, нагрузки нет, я этот опыт сделал чисто из любопытства, что будет, если вообще без кондера запустить. Опыт с перепайкой конденсаторов и измерениями был озвучен в первом посте.
Как бы то ни было вопрос, почему задирается напряжение при наличии данного конденсатора и становится в норме при его отсутствии (даже на холостом ходу чисто в теории как такое может быть) для меня пока не решен.
Вместо оловотсоса можно пользоватся старой зубной щёткой. Если шляпка болта смотрит наружу, и выпаять общий дросель, то можно и выпаивать и по одному, с такойто матью поочередно прогревая ножки. Без выпайки диодов цифровым мультиметром вымерить их нереально... и это не диодный мост, это спаренные выпрямительные диоды, на 5 и 3,3В шотки (~3045), на 12В обычно ultrfast (~ 1220).
А как щеткой пользоваться - разогреть припой и смахнуть щеткой???
Я поэтому и хочу выпаять, проверить: так только можно сомнения посеять, проверяя на плате, а окончательный диагноз ставить нужно на выпаянном элементе. Скажите, я хоть правильно его звонил: центральная нога - общая точка диодов?
То что это не мост, это Вы верно заметили, это я его просто так обозвал, можно полу-мост обозвать - как в Питере разводные мосты.
Хотя схема выпрямления нулевая...
Да отстаньте Вы от выходных (спаренных) диодов и пройдитесь "тщательней" от выхода "-12 В" до трансформатора и проверьте все элементы, в первую очередь Д8, Д9, Д10. И соорудите , хоть на соплях, какую нить нагрузку
Саша
Всю цепь от выхода "-12В" до транса прошел (диоды выпаивал)- все живы, здоровы, ну кроме выше указанного конденсатора (он пока вообще выпаян). Предложенная выше схемка по крайней мере по цепи "-12В" и "+12В" на 100% соответствует моему блоку, только обозначение элементов другое. Третий диод FR153 находится точно под ДГС - я его по дорожкам на плате вычислил, визуально без демонтажа элементов его вообще не видно!
Еще проверил выходное сопротивление по всем каналам на общую шину (что наверно нужно было сделать сразу {рука-лицо}), по всем выходам кроме "-12В" норма, на ноге "-12В" - 920 Ом (грубо говоря это значение сопротивления R25, если смотреть по предложенной схемке), при необходимых примерно 100 Ом. Глядя на схему, я если честно так и не понял почему должно быть 100 Ом, но на "живой" ноге "+12В" именно такое сопротивление по факту и есть.
Есть у кого какие идеи?
Диоды проверяли с выпайкой? Всё так и должно быть. Соорудите нагрузку или найдите старую "мамку", можно и не рабочую-чтобы включалась и заводился кулер на процессоре и включите блок, а также произведите замеры
Саша
Отправить комментарий