Уважаемое сообщество, помогите в решении следующей проблемы:
на руках имеется БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO. ШИМ на CM6800. Ключи 20N60 в больших корпусах TO-247.
Изначально блок был с пробитым полевиком в AFPC. После его замены и последующем подключении БП в сеть вылетел другой ключ в цепи AFPC. Так как в дальнейшем особого желания бездумно палить транзисторы не было, заменил ШИМ CM6800 и сгоревший транзистор.
Вместо сетевого предохранителя впаял лампу накаливания 220 Вольт мощностью 100 Ватт.
Имеем: при подключении БП к сети лампа один раз вспыхивает, что абсолютно нормально. Напряжение дежурки в норме. При запуске БП лампа горит на всю мощность. Вывод: транзисторные ключи полностью открыты или снова пробиты. Проблема может также крыться в ШИМ-контроллере.
Вопрос: вывод сделан правильный? Т. е., если вместо лампы снова впаять предохранитель, повторно выйдут из строя транзисторные ключи в AFPC? Или это какие-то особенности работы CM6800 при работе с лампой? Не хочется снова жечь дорогостоящие транзисторы.
Если не сложно, напишите позже о том, чем закончится вся эта эпопея.
Ок. Обязательно отпишусь.
Следующий шаг: заменил диодную сборку 12-вольтовой линии S60SC6M на SBR40U60PT.
Просто 60-ти амперной нет у меня просто на данный момент. Считаю, что и двух 40-амперных в параллели там и так хватит.
Блок питания запустился, что уже хорошо.
Все напряжения в норме. БП работает тихо.
Решил нагрузить его Furmark-ом, и тут началось...
Только Furmark запускается, БП сразу вырубается и запускается по-новой! Эксперимент повторил несколько раз. Всё повторяется.
Что делать?
Насчёт Шоттки уверен, что они все исправные. В другом БП всё с ними работает. Транс этот в другом БП тоже работает.
Кондёры визуально все ОК. Выпаять их и замерить ESR?
Или проблема может в чём-то другом ещё крыться?
а конфиг компа какой? Может мощи маловато в БП для того что бы фурмарк пройти? Либо же, шоттки слабоватые, что Вы поставили...
Абсолютно уверен, что это не является причиной: блок этого же самого производителя только на 525 Ватт проходит Furmark на этой конфигурации даже не пыхтя!
То есть, более слабый по мощности БП работает! А 720-ти ваттный вырубается МОМЕНТАЛЬНО просто!
Буду выпаивать кондёры 12-ти вольтовой линии сейчас. Других вариантов пока не вижу...
Сегодня мной была произведена замена конденсаторов в линии +12 Вольт. Заодно выпаял для проверки и электролиты +5-ти вольтовой линии и их на всякий случай тоже заменил.
Включил Furmark: прогон около 10-ти минут. Блок питания даже не напрягается: все напряжения в норме и стабильны. Дальше гонять не стал, так как есть страх спалить видеокарту. Чуть позже прогон на Furmark-e повторил.
То есть, причина была в электролитах на выходе!
Самое странное в этой истории для меня: внешне электролиты выглядели безупречно: никаких вздутий или окислений. Провёл замеры ESR-метром. Все ёмкости и ESR в норме. Единственное, что было необычно это то, что при вытаскивании их из платы часть их оболочки оставалась на клею, которым они прихвачены для фиксации. Возможно, имел место перегрев. Тем не менее, заменил вышеуказанные электролиты, чем и привёл данный БП в чувства.
Вот как оно бывает....
Не попадался мне ещё БП с таким количеством проблем. Ведь начиналось всё с совсем другой проблемы!
Анализируя случай, напрашиваются следующие выводы: сначала потух конденсатор какой-то на выходе. Какой именно - установить не удалось, да уже и не надо! Возникшая проблема с кондёром способствовала выходу из строя диодной сборки Шоттки. А убитая диодная сборка уложила транзистор PWM в первичке.
Одним словом, вокруг данного БП получились танцы с бубном!
Всем, принявшим участие в обсуждении, огромное спасибо!!!
БП осталось собрать и считать тему решённой!
надо-же! Что и следовало доказать.... вообще интересная лабораторная работа, а я то думал шотки только в эпсилонах дохнут.
Дорогие друзья!
История получила неожиданно продолжение!
Через день после "ремонта" тестировал данный БП в компьютере. Была обычная работа в Windows, никакой 3D-графики, игр и прочего.
Блок ощутимо грелся. Я подумал, может так и надо?
После появился запах как от включенного утюга и произошёл щелчок в рубильнике. Сработал автомат защиты.
Радиаторы БП были настолько горячими, что дотронуться до них не представлялось возможным! Особенно радиаторы горячей части.
Исследование показало пробой обоих ключей в AFPC и пробой диода ультрафаста RHRP3060. Остальное всё ОК. При всём этом 10-амперный предохранитель в блоке питания цел и невредим!
Заменил оба ключа 20N60, вместо RHRP3060 внедрил STTH8R06FP (600V 8A).
ВНИМАНИЕ!!! Заменил ВСЕ электролитические конденсаторы вторички!
Также заменил все электролиты в обвязке дежурки, т. к. она вырабатывает напряжение питания для ШИМ. Заменил электролит в ШИМ-е.
Запуск: всё работает нормально, Windows загружается без каких-либо проблем и работает.
Но только стоит начать на кнопку старт в FurMark, как комп моментально вырубается и снова запускается!
После этого заменил высоковольтный электролит на совершенно новый! Тот же результат! Только стоит начать на кнопку старта стресс-теста графики в FurMark-e, как происходит рестарт БП.
Блок питания через некоторое время греется. Горячую часть трогаю, естественно после отключения от сети и при разряженных сетевых банках.
Ну что это может быть???
Ну неужели дело в Шоттки, которые 40-амперные, а не 60-амперные, как было изначально? Не верю я в это! Там всё равно нет таких величин токов!
А если бы какой-то Шоттки тёк или пробит был? Не думаю, что БП запустился бы вообще благодаря супервайзеру.
Может оптроны махнуть? Хотя вряд ли они тут при делах. БП греется.....
Или может всё же дело в микросхеме дежурки? Перестаёт вырабатывать напряжение питания для ШИМ-ки? Или вырабатывает его не так...
Завтра замерю напряжение питания на 13-й ноге CM6800.
что-то заставляет CM6800 работать на предельной мощности,
команда поступает из супервизора... а может первичный контур ККМ не имеет начальной добротности, например дроссель APFC?здесь например PWM зависит от +12V и TL431
Перекинул микросхему дежурки из такого же заведомо исправного блока.
В процессе работы данного БП никаких изменений не произошло...
При старте FurMark-а вырубается мгновенно и сразу рестарт.
Попробую ещё дроссель AFPC заменить. Хотя внешне он выглядит отлично. Лак на месте, следов перегрева не обнаружено.
Отправить комментарий