Ремонт БП RLS 250w (закрыто)

Спасибо большое за ответы
1) А можно поподробнее про тест на резисторах? (вроде факи все здесь читал ,в голове все смешалось...)

2) Дроссель насколько понимаю обмотка? (поставлю с инвиновского powenman 300w), а стабилизатор как выглядит?

ps блоков мертвых разных штуки 4 лежит, проблем с з/ч нет
pps мне важен сам факт научиться перепаивать, мамку использую на 440бх чипсете, блок в принципе сам тоже не нужен, рабочих более десятка, но как говорится надо развиваться дальше, а с пайкой деталей ПК я на Вы... ФАКи конечно это очень хорошо, но теория есть теория, без практики никак, очень рад что тут есть умные соображающие люди, которые могут помочь двигаться в нужном направлении.

Тест не разеторах это просто: берёте пару древних очеень плохих БП, оттуда выпаиваете резисторы с большой мощьностью рассеяния, желательно большие, и чтобы их сопротивление было около 100Ом. тогда БП в защиту точно не будет сваливать, если есть какой-нить на 20Ом и один на 100, то спаяйте их последовательно

Вооружившись 5 такими сборками или что-то около того(у меня кажись в нормальном виде 6 и ещё так могу понатыкать всяких если понадобятся), втыкаем их по всем каналам, удобнее всего в разъём ATX, одну лапку на плюсовой контакт(плюсовой с небольшой оговоркой что есть -5V и -12V, хотя принцип неотличается от этого), второй на землю, потом внимательно посмотрите чтобы никакие выводы резисторов не коротили, потом минусовой щуп мультиметра для удобства втыкаете в провод земли который в разъёме molex(это 4-х пинник который подключается к приводам, винчестерам), потом запускаете блок и смотрите мультиметром напруги на выводе резистора который воткнут в положительный(иногда отрицалеьный) провод разъёма ATX.

Одну сборку вешаете на косичку для +12V идущую к процессору и там тоже смотрите напруги, если напруга завышена, то резистоу по барабану и ничего страшного не произойдёт.

Обычно до запуска БП я проверяю таким же образом дежурное напряжение.

Если после такого прогона все напруги в норме(т.е. находятся в пределах допуска в 5% от своего номинала), то тогда подключаете всякие приводы, винчестеры которые не жалко(только без фанатизма, а то перекосите напргу и будете искать не в том приину, обычно пары приводов хватает)

Если после этого напряжения в норме, тогда подключаете БП к материнке, после подключения проверяете дежурку и потом запускаете маман, уже потом просто всовываете щюп мультиметра в разъём ATX пока мультиметр не покажет значение напряжения.

Вот как-то так. Конечно желательно обзавестись осцилографом для того чтобы видеть как выглядят импульсы которые ввыдает ваш БП.

Дросель это обычно сердечник с намотаной на него проволокой, иногда проволока ничем не закрыта, а иногда обмотана изоляцией(просто поменять один на другой нельзя нужно чтобы диаметр сердечника, диаметр провода и число витков намотанных на сердечник совпадало)

у стабилизатора три вывода торчать будут и он будет как половина окружности если смотреть сверху, а выводы естесно снизу.

В общем начните отслеживать схему и мерять напруги и вам станет многое понятно.

1. на кондёрах всегда есть такая полосочка отличающаяся цветом на которой так или иначе нарисованы минусы(в виде овалов, прямоугольничков или ещё чего-нить до чего додумаются производители) Встечал кандёры с полосочкой плюсов, сами понимаете с какой стороны... А ведь чуть на автомате не сунул как обычно, длина ног остановила На асусовых мамках (может на некоторых только, но встречал только на асусах пока этот изврат) метят белым плюсы кандёров... Это вот всё зачем? Чтобы мы не расслаблялись что ли?
Мультиметром (лучше стрелочным) в принципе можно определить где + где - у люминевого кандёра неслабой ёмкости (заведомо живого). Если полярность зарядки неверна, то будет остаточный ток (кандёр будет переформовываться в это время). Если кандёр высоковольтный, то ему может быть просто начхать на такую проверку. Танталы вообще будут звониться как полупроводники (очень похоже). Полимеры - не пробовал...
2. Разряд кандёров в высокой лучше делать парой двухваттников, спаянных пинцетом и натянутой термотрубкой в 2 слоя. И удобно и поверху не прошьёт (хотя и один вполне удержит). Номинал спросите у закона Ома.
3. Нагружать БП можно подручными средствами (к примеру у меня вот до сих пор времянка из галогенок зеркальных на 12В). Главное тут резистивная нагрузка, приемлемый уровень нагрева, чтоб ничего не поплавить и обеспечение требуемого уровня тока. Удобно иметь выключатель втыкаемый в АТХ на зел.-чер. Но лучше собрать законченный блок нагрузок сразу, ибо временное живёт долго!.... шоб его...
4. RLS - никуда не годные блоки даже совершенно новые, ну кроме как побаловаться паяльником. Если там ещё и дросселя на выходах стоят, то китайцы наверно раззорились уже
5. Купите УЗО (устройство защитного отключения) на 10мА отсечку и включайте ремонтируемый блок через него. Это может спасти ваше здоровье. Кстати неплохо рядом с УЗО на той же фанерке с розеткой закрепить патрон с лампой ватт на 100 в разрыв фазного и выключатель её коротящий. Это антиХоттабычное приспособление может сэкономить ваши денежки и застрахует от получения заикания Если цивильность нужна, то всё это хорошо смотрится в корпусе ненужного БП, вместе с нагрузочником.
Пока хватит... Да пребудет с вами сила!

Спасибо большое Вам DarkProg и Bishop за ответы! Все очень хорошо расписано. Буду дальше разбираться и впитывать что к чему.

После изучения понятия "стабилизатор" появилось пару вопросов.
1) Как проверить, жив ли он?
2) Если нет, то на какой стабилизатор заменять в таких случаях, подойдет ли от PowenMan 300w?
3) Стояли кондеры 85С, я поставил 105С, насколько понимаю для блока питания такие лучше?

Прозвонкой ничего не вызвоните, а вот померяв на нём напруги сможете определить в порядке он или нет, так как экспериментите по большей части, то просто возьмите и замените его на аналогичный снятый с другого БП, там что-ли tl431 какой-то стоит, если правильно помню, то подойдёт любой tl431 взятый из другого БП или с материнки(тоже бывает, но на стАрых)

На тот стаб что у вас стоит море аналогов и любой онлайновый поисковик выдаст вам целую кипу аналогов.

Ну это максимальная рабочая температура, так что да IMHO это лучше.

1) - Линейные можно проверить, собрав типовую схемку по даташиту... Вызвонить получится только серьёзно повреждённые на КЗ - Обрыв вывода с массой или найти варёнку (туды-сюды одинаково, что не укладывается в мысли по даташиту). В другом случае получите какой-то результат ниочём...
2) - Смотрим в родной даташит, немного думаем, лазим по моргу-смотрим что имеем - качаем даташит, сравниваем...
3) - 105* и точка. необсуждаемо. И чем тоньше и выше лит - тем лучше. Пухлые коротышки не для настоящих мушчин с крутыми паялами И....105*...ещё не максимальная... но те цацки не про нас деланы...

Спасибо DarkProg и Bishop, уже потихоньку все начинает проясняться в голове

Стабилизатор заменил на заведомо рабочий , дело не в нем, напряжения остались те же

XINSIDE, Вы уже отследили канал +3.3В до обмоток трансформатора? И шо, всё целое?