PowerLogic LX-500

Здравствуйте. В последнее время упорно кручу UPS PowerLogic LX-500, пытаясь починить её. Скажу сразу, что электроникой занимаюсь в качестве хобби, как любитель, и само собой что такая упса не стоила бы потраченых на нее усилий, если бы целью ремонта было получение упсы для использования дома. Тогда был бы мысл выкинуть эту в помойку и купить новую. Но моя цель - научиться ремонтировать электронные приборы, и потому упсу эту я чиню скорее в учебных целях, энтузиама ради, так сказать. К тому же, схема выглядит относительно простой (относительно, скажем, APC Back Ups 800), и все детали выводные, ни одной SMD. А это особо ценно с учетом моего скудного опыта работы с электроникой - весь мой опыт - это собраные мультивибратор и металоискатель, а так же собраный из радиоконструктора усилитель. Опыт ремонта и того меньше - замена трансформатора в комповых спикера, штекера наушников и провода у колонок. Но починить упсу и получить опыт такого рода все равно очень хочу. В связи с чем и прошу помощи.

Я купил эту упсу без аккуму за пару копеек "на опыты". Упса "не видит сеть 220", т.е. при включении в розетку ничего не происходит, сколько не нажимай ВКЛ - не горят светодиоды, не щелкают реле. При работе от аккумулятора работала норм, но сеть все равно не видела, в результата чего доработала до посадки аккума. Если подключить на клеммы аккума 12В от компового блока питания, то на выходе упса дает нормальные 220 вольт.

Далее попытаюсь описать (многабукаф) что я с ней делал и что делать собираюсь.

1. Прежде всего я открыл её и осмотрел текстолит и детали на наличие очевидных дефектов. Таковых найдено небыло кроме одного: на стабилизаторе KA317 (который аналог LM317) на ножках и в местах пайки имелся странный белый налет. В свзяи с чем было куплено несколько новых LM317 и проверено вместе с выпаяной KA317 на специальном тестере, собраном по схемке с инета. Там суть в том, что если подключить к источнику питания тестер с лмкой, то на выходе вольтметр должен показывать напряжение вольта на полтора меньше, чем на входе. Такие показания и были, в связи с чем было решено, что KA317 рабочая. Её и впаял обратно.

2. Промерял все резисторы и прозвонил все диоды на плате. Вроде никакого криминала - все диоды показывают в одну сторону падение напряжения в районе 0.6 - 0.7 вольт, в обратную - обрыв. Все резисторы имеют сопротивления, ни один не в обрыве. Вот только один резистор прозванивается, он крупных размкеров и маркировку на нем прочесть по таблице не удалось, но вроде в районе 1 Ома О.о . Если я верно прочел маркировку, то по идее он должен звониться (наверное), с таким-то сопротивлением. Описание резистора дам позже, может, поможете его опознать... У всех остальных резисторов удается разобрать маркировку по таблице.

3. Заподозрил релюшки, которые коммутируют питание от розетки на трансформатор (питание от розетки до платы доходит - проверял ). Проверил их - релюшки все рабочие.

4. Прозвонил и промерял всю цепь от входа от розетки до выхода диодного моста. Все рабочее, напряжение на выходе моста - 22.5 вольта (+- 1 вольт).

5. Начал разбираться, почему может не включаться реле, коммутирующее провод питания от розетки на трансформатор. Второй провод идет на трансформатор без коммутации (кажется). В любом случае, этот первый, идет через одно из реле (назовем его условно "первое"), которое не открывается. Первое реле (как и остальные два) управляется n-p-n транзистором BF 5551. Каждое реле - своим транзистором. Посмотрел, погуглил - имею дело со схемой с общим эмиттером: все эмиттеры уходят на минус диодного моста, коллекторы - на управляющие контакты соответсвующего транзистору реле. Базы транзисторов долго отслеживал и отследил до одной из микросхем (микросхем всего 5 штук: lm339n (две штуки), sg3594n, lm393p, cd4013be). Напряжение на коллекторах всех транзисторов относительно минуса диодного моста - + 22.5 вольта, напряжение на всех базах относитель минуса диодного моста - 0.2 вольта, напряжение на всех эмиттерах относительно плюса диодного моста - -22.5 вольта.

6. Я подумал, что управляющий транзистор сдох. Выпаял его и проверил на панельке мультиметра и по мануалу из инета - вроде рабочий. Провел такую же проверку для двух точно рабочих новых 2N2222 (аналог КТ315) - те же результаты, только чуток отличается падение напряжения там, де оно должно быть, ну, так и транзисторы же разные... Впаял его на место, и пока тыкал в него проводами от БП компа с целью проверить как открывает-закрывается его реле, спалил - пошел черный дым из него . Заменил его на ближайшее, что нашел похожее в магазине - N5551. Тоже n-p-n, в режиме ключа не должно быть заметно разницы вообще (по идее).

7. Попробовал подкинуть на аккумуляторные клеммы блок питания от компа, 12 вольт. При нажатии на ВКЛ загорается светодиод backup (режим работы от батареи), целкают несколько раз реле, на выходе имеем 205-210 вольт, что считаю нормой для дешевой китайской упсы. Включаю туда старый ЖК-монитор - работает.

8. Замечаю странную вещь: при отключенном комповом БП при работе от розетки происходит странное: напряжение на клеммах аккума 22.5 вольта, но при нажатии на кнопку ВКЛ оно падает до 0.6-0.7 вольт. Начинаю проверять и промерять: если поставить на эти клеммы сверхъяркий светодиод... То он светится в пол яркости ! Этот же самый диод ставлю на крону - сгорает с короткой вспышкой. Если поставить на клеммы аккумулятора светодиод и нажать ВКЛ, то светодиод гаснет. Меряю напряжение на ключевых транзисторах НЕ нажимая ВКЛ. 22.5 на коллекторах, 0.2 на базах, - 22.5 на эмиттерах. С нажатой кнопкой: 0.6 на коллекторах, 0 - 0.1 на базах, -0.6 на эмиттерах. Светодиод на клеммах аккумулятора гаснет. Отпускаю кнопку ВКЛ - светодиод загорается, напряжения возвращаются к значениям до нажатия на ВКЛ.

9. Проверяю трансформатор как умею. К сожалению, он никак не маркирован сам, н омаркированы места на плате, куда подключаются его выводы. у него 9 выводов всего:
с одной стороны: 250, 220, 190, N, без маркировки, и ещё один, N-что-то там, то ли NT, то ли NG, то ли ND. Вечером ещё раз гляну точно. С другой стороны маркировки нету никакой, но есть 3 вывода: 2 уходят на стоки мосфетов (стоят 4 мосфета на радиаторах, по 2 на каждый провод, WFP50N06), 1 - на минус батареи, кажется (что странно). Надо будет ещё раз посомтреть точно. Пытался понять, какие у трансформатора есть обмотки.
выводы 250, 220, 190 и N "звонятся" между собой внутри трансформатора, сопротивление от N до 250 - 18.5 (или около того) Ом, что на полтора ома больше сумм сопротивление между N-190, 190-220, 220-250. Я подумал, что это одна из обмоток.
Выводы NG (или NT ?.. и вывод без маркировки звонятся между собой, посмотрю сопротивление сегодня, забыл какое).
Три вывода с другой стороны, которые идут два на мосфеты и один на батарею звонятся между собой. С любого из трех на любой другой из трез - 0.6 Ом. Т.е. я так понял, что у трансформатора 3 обмотки. И судя по тому, что при подключении на клеммы АКБ 12 вольт от компового БП имеем на выходе 205-210 вольт и работает бытовая техника, трансформатор исправен. Но я его ещё зафоткаю.

Что делать дальше, куда смотреть - пока не знаю. ДУмаю, что может приводить к тому, что упса не держит нагрузку, и напряжение просаживается при нажатии на ВКЛ. Может, пробит какой-то кондер.
Я вчера подозревал мосфеты, микросхемы или трансформатор. Но сейчас вариант проблемы с трансформатором мне кажется наименее вероятным (хотя не исключено). Вариант с мосфетами мне тоже кажетс маловероятным. Я гуглил насчет использования мосфетов в такой технике, они работают на повышение напряжения. Оно-то как раз работает исправно - при подключении БП на клеммы АКБ на выходе 210 вольт. А вот микросхемы...

Нет идей, как их проверить. Собираюсь купить новые и поменять, благо стоят не очень дорого. + поменять тот странный резистор, у которого я не смог опрделить номиналы по маркировке. Только сначала надо понять, что это за резистор. Если и после этого не заработает, то даже не знаю, что и делать - наверное, попробую заменить все конденсаторы на плате. Может, у какого-то просела емкость.

Я понимаю, что за меня никто упсу эту чинить тут не будет, и не прошу об этом. Прошу только советов и идей, куда смотреть, что и как диагностировать, вообще советов профи. Очень рассчитываю на помощь !