Samsung 753DFx
Проблема : Если монитор постоит дня 3 и больше без включения , то нужно ждать минут 20 пока он начнёт нормально светить , сразу при включении вообще ничего не видно ( тёмный экран ) , потом чем больше ждёшь тем больше просветление на экране , в итоге он когда полностью прогреется ( где-то минут через 40 ) он на яркости - 0 светит ярковато не говоря уже на больших пределах , яркость я немного погасил другим номиналом сопротивления и теперь он когда прогреется пашет на яркости 40 с нормальной яркостью . Но нужно сделать чтоб он сразу включался а не через 20 мин , подскажите как найти причину неисправности , может кондёр какой подсох 
Если он работает целый день , то на следующий день включается сразу , чуток только яркость повышается в течении минут 10 и всё ...
Помогите пожайлуста советом ....
Прошивка и настройка BIOS, переделка и ремонт материнских плат, БП, видеокарт, HDD.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Накал в мониторах, в отличии от телевизоров питается с БП, в телевизорах со строчного трансформатора.
Смотрите внимательно на трансформатор в блоке питания и начинаете мерять все выходные напряжения после выпрямительных диодов. На накал идет примерно 7 вольт (до нити накала доходит как и положено 6.3 вольта) вот там и меняйте конденсатор. Выпрямитель не напрямую поключен к накалу кинескопа, а через ключь, для отключения накала в дежурном режиме. Если конденсатор после диода дохлый, напряжение может быть и не 7 вольт. Но все равно это самый низковольтный выпрямитель. Там обычно еще несколько выпрямителей. Для питания стабилизатора 5 вольт, для питания стабилизатора 12 вольт, для питания кадровой развертки, для питания строчной развертки и для питания видеоусилителей.
Даже на стабилизатор 5 вольт напряжение подается больше чем 7 вольт.
Конкретно схемы вашего монитора нет под рукой, поэтому номера деталей по схеме сказать не могу.
Ножки чистые , вот сам socket на вид подозрительный , я его почистил как мог . Электролит на накал поменял , правда там стоял 1000х16 , а я поставил 1000х10 у меня не было на 16v , это нормально ? ( там ведь напруга всеравно меньше 10V ) . Результат пока не знаю , нужно время что бы увидеть пропал глюк или нет .... А конденсатор по G2 выпаять вообще или заменить на новый ? Я его нашёл на плате кинескопа , но пока не трогал ....
Модель монитора PN17KT / AQ17KS , но номерация данных конденсаторов оказалась одинакова , как и на AN17KS** , я по схемам сравнил ...
А как мне исправить глюк с разрешением ? У меня на 1024х768 и 60Hz картинка по горизонтали не разворачивается полностью ?
И ещё в какой точке нужно мерять +B и что там должно показать , если всё ок ?
Для проверки конденсатор по G2 можно и выпаять, но он все же нужен. Если выпаивание поможет, то желательно поставить другой. В+ нужно мерить до чепера и после. Если после чёпера в некоторых разрешениях очень мало, столько сколько на БП, то есть вероятность того что прошивка EEPROM слетела.
А +В нужно мерять при разных разрешениях ? Можете пояснить что такое чёпер , а то я не знаю ...
Это полевой транзистор на радиаторе. В самсунге вроде должен быть IRFS640 или что нибудь подобное. Эта часть схемы регулирует напряжение подающееся на строчный трансформатор (сплит трансформатор). Полевик стоит к массе. Перед ним по питанию находится дроссель, значительного размера. После полевика стоит диод. До этой схемы напряжение обычно вольт 60, после 120 - 140. Это зависит от скважности импульсов идущих на затвор полевика с синхропроцессора. Синропроцессор управляется микроконтроллером по шине I2C.
На размер еще влияет диодный модулятор. Это в коллекторе HOT. Строчный транзистор такой большей. К точке соединения диодов через дроссель подключен биполярный транзистор стоящий на том же радиаторе что и НОТ. Но если размер регулируется кнопками, то эта часть схемы должна быть исправна.
Пайки нужно проверить, ни отпаялось ли чего в строчной развертке. Электролиты до чопера и нужно проверить и после, если имеются, у некоторых самсунгов после стоят бумажные кондеры. Неисправный конденсатор в этом месте обычно вспухший и греется.
Словарь терминов и сленга
А если прошивка слетела , то я её самостоятельно смогу перешить без дополнительных устройств , или нужны специальные прошивальщики ?
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Окисел немного присутствует , но только в углу платы , там где ТДКС , там все ножки сопротивлений и диодов в ржавчине , их там немного , может с десяток , а так вроде везде чисто , наверное в тот угол вода как-то попала ... Но там нет потенциометров , я их что-то на плате вообще не нашёл , там все сопротивления постоянные .... А насчёт +B , то не могу найти где его померять ( я не сильно шарю )
Вот прошло определённое время и глюк снова проявился , он не включился сразу . Заметил ещё следующее -> Он не включился после небольшого простоя всего часов 10 , может даже меньше , но при этом похолодало , то есть упала температура воздуха градусов на 10 ( было приблизительно 25-27 , стало около 18 ) .....
Отпаял конденсатор по G2 , результата нет ....
Может труба охлаждается , что потом ей требуется прогрев ? может её ради эксперимента феном прогреть ?
На что может повлиять температура , чтоб потом нужно было время для прогрева ?
Добавлено спустя 1 день 12 часов 24 минуты 22 секунды:
Прогрел кинескоп спереди и сзади выпуклую часть - результат 0 , прогрел плату кинескопа - результат 0 , прогрел в раоне лампы накаливания и отклонялку - монитор включился сразу нормально , что может быть , подскажите пожайлуста ....
Очень похоже на севшую трубу. Расфокусировка есть при
вхождении в режим?
яркость при нормальной работе выставляется регулировкой
ускоряющего напряжения (SCREEN) на сплите - верни
поменянное сопротивление на место.
Тестер есть?
Результаты замера напряжений на катодах BK, RK, GK, и
первой сетке G1 относительно земли в холодном и
рабочем состоянии в студию
Долго прийдётся регулятор Screen искать
Отправить комментарий