Вот например если сажать большой чип (к примеру G68 ...) на маленькую платку 8*8 см, то там ну очень проблематично избежать влияния верха на датчик низа:)
Только сегодня ставил G84-600-A2 на плату MXM и не заметил падения мощности низа после прогрева сверху. Т.е. заметное влияние практически отсутствует.
Сотворил проект от tormentor - отлично всё функционирует. В принципе доработано до состояния автомата. Профиль настраивается ~ аналогично ТМР-151, есть автоматическая коррекция времени выхода на режим в зависимости от начальной температуры платы.
Проект LDZ был заброшен на стадии зародыша и принято решение вплотную заняться проектом на основе STM. Что и было сделано.
Пока проверил саму электронику - работает. Теперь надо всунуть всё в единый корпус, вырезать дыру в верхней крышке, накупить щёлкателей, доделать верх (спиралей куча, трубок напилил уйму, а довести до ума... - занимался электроникой) и в принципе усё.
______________________
Чуть погодя...
Щас попробовал снимать чип со старой мамки - овновский профиль "Свинец - стандарт" отработал на ура.
Комраден!
Хочу собрать тоже себе в конце-концов паялку, для лучшей жизни!
И вот сегодня, в "хоздворе соседнего института", я увидел, наконец, вот такой корпус, которым я восхитился! :
Подойдет ли он для столика? Материал - сталь, ~2мм, дна нет, стоИт на приваренных угольничках с прикрученными резиновыми ножками (на фото видно), передняя панель - толпа прямоугольных отверстий, "подогрев" (!) "подсветка", "лампа", на задней - круглые, под предохранители и выключатели.
Просто хотелось бы услышать какие-то дельные советы, ведь если делать вещь, - то стильную и навороченную! Корпус - специфический, антиквар, поэтому не хотелось бы изначально что-то запортить. Пока планируется сфрезеровать верхнюю часть под габарит фул-АТХ+ (может быть, по уровню самых отдаленных краев существующих отверстий (см. фото)), ну, и дальше - все как здесь писалось
Моя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
11 Июл 2012 - 19:30 Unknown BIOS
maxlabt,
maxlabt писАл: "Как по мне, это трудно управляемый процесс. Так делают некоторые производителя, но только для увеличения эффективности верхнего нагревателя , добавляя к ик излучению поток горячего воздуха."
В характеристиках комплексов указано обратное, к примеру- цитата: "Работа верхнего нагревателя сопровождается шумом вентилятора, который отводит нагретый воздух от нагревательного элемента."
...Штатив с нагревателем Elstein почти готов, а всвязи с такими противоречащими выводами, в раздумье- ставить дополнительно конвекцию, либо нет. К тому же, ей ещё как-то надо будет управлять (включение вентилятора) по мере достижения необходимой температуры, дабы избежать перегрева за счёт большой инеционности керамики при остывании? Логично, вообще-то... А вот при нагревании всё останется без изменений, так как если конвекция будет постоянно включена, это только увеличит время нагрева (соответственно и инертность керамики).
maxlabt,
maxlabt писАл: "Как по мне, это трудно управляемый процесс. Так делают некоторые производителя, но только для увеличения эффективности верхнего нагревателя , добавляя к ик излучению поток горячего воздуха."
В характеристиках комплексов указано обратное, к примеру- цитата: "Работа верхнего нагревателя сопровождается шумом вентилятора, который отводит нагретый воздух от нагревательного элемента."
И что я не так написал??? Вы приглядитесь в какую сторону дуют вентиляторы в простейших ик станциях с вентиляторами в верхнем нагревателе. Например ACHI IR-PRO-SC, более эффективно использует воздух AOYUE Int 732. Они дуют в сторону платы, тем самым добавляя поток горячего воздуха и конечно логично, что отводят тепло от нагревателя. Обратного ничего не вижу. Китайцам дешевле копеечный кулер установить, чем применить высококачественный нагреватель с высокоэффективным отражателем.
Цитата:
...Штатив с нагревателем Elstein почти готов, а всвязи с такими противоречащими выводами, в раздумье- ставить дополнительно конвекцию, либо нет. К тому же, ей ещё как-то надо будет управлять (включение вентилятора) по мере достижения необходимой температуры, дабы избежать перегрева за счёт большой инеционности керамики при остывании? Логично, вообще-то... А вот при нагревании всё останется без изменений, так как если конвекция будет постоянно включена, это только увеличит время нагрева (соответственно и инертность керамики).
Ерундой не занимайтесь. Вы понятия не имеете, что основная причина небольшого перегрева на пике - это в основном следствие работы пид регулятора, вернее тех факторов, которые влияют на алгоритм его работы. И это влияние различно для каждого конкретного случая, т.е. при разных скоростях нагрева разный перегрев, на платах разной теплоемкости также разный будет перегрев. Конечно влияет и инертность нагревателя, особенно когда он слабый и имеет большую теплоемкость. Да и вообще еще много всего на это влияет. И устранить перегрев, точнее точно учесть все эти факторы практически невозможно. А тупой установкой кулера просто народ смешить.
P.S.
Если бы перегрев был одинаковый и постоянный, его легко бы можно было компенсировать соответствующей корректировкой профиля. Хотя уменьшить можно. Если у вас ТРМ151 могу пояснить как. Но в силу его непостоянства, да и не особой критичности, заморачиваться с этим не вижу смысла.
Пока планируется сфрезеровать верхнюю часть под габарит фул-АТХ+
На мой взгляд, лучше перевернуть корпус, резиновые ножки установить на поверхности, которую собираетесь фрезеровать. Тогда Вы будете иметь готовый проем для установки блока нижнего подогрева. На боковых поверхностях посверлить отверстия для вентиляции.
Там сверху еще замечательные "ушки" наварены по бокам, я думал их использовать для крепления платы, если переворачивать - их придется сбивать или сфрезеровывать. А еще фрезеровщик до сентября в отпуске (пенсионер, на пол-ставки работает)...
Кстати, а дно следует вообще закрывать, или нет?
Моя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
12 Июл 2012 - 16:50 Unknown BIOS
"заморачиваться с этим не вижу смысла"- понятненько,так и сделаю. Спасибо.
Заканчиваю сборку штатива на SHTS/4 (300w), вскоре буду опробовать его в действии.
maxlabt, не могли бы Вы, если возможно, выложить стандартные термопрофили для свинца и безсвинца (о которых Вы говорили) для начала, с учётом инерционности керамики? В качестве низа я использую нагреватель от AOYUE INT883 (31x31 кварц, 1500w), потроха из котрого выкинул. Измеритель пид -регулятор ТРМ151-Щ1.ИИ.01. Твердотелки- FOTEK SSR-25LA(2шт.) Термопары- тип "К" китайские (от "AOYUE). Пока что такой состав- дальше-больше.
И ещё: maxlabt писАл: " идеальный вариант "темная" открытая спираль с хорошим отражателем" - на будущее- что "темная" открытая спираль из себя представляет? Обыкновенная нихромовая спираль, прикрученная к отражателю с разницей от спирали в кварцевых трубках в подаваемом потенциале (для электробезопасности), или что-то другое? (Извините за неосведомлённость). Если это идеальный вариант, то почему-бы в дальнейшем его не "скрутить"?
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
Только сегодня ставил G84-600-A2 на плату MXM и не заметил падения мощности низа после прогрева сверху. Т.е. заметное влияние практически отсутствует.
Сотворил проект от tormentor - отлично всё функционирует. В принципе доработано до состояния автомата. Профиль настраивается ~ аналогично ТМР-151, есть автоматическая коррекция времени выхода на режим в зависимости от начальной температуры платы.
Проект LDZ был заброшен на стадии зародыша и принято решение вплотную заняться проектом на основе STM. Что и было сделано.
Пока проверил саму электронику - работает. Теперь надо всунуть всё в единый корпус, вырезать дыру в верхней крышке, накупить щёлкателей, доделать верх (спиралей куча, трубок напилил уйму, а довести до ума... - занимался электроникой) и в принципе усё.
______________________
Чуть погодя...
Щас попробовал снимать чип со старой мамки - овновский профиль "Свинец - стандарт" отработал на ура.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Комраден!
Хочу собрать тоже себе в конце-концов паялку, для лучшей жизни!
И вот сегодня, в "хоздворе соседнего института", я увидел, наконец, вот такой корпус, которым я восхитился! :
Подойдет ли он для столика? Материал - сталь, ~2мм, дна нет, стоИт на приваренных угольничках с прикрученными резиновыми ножками (на фото видно), передняя панель - толпа прямоугольных отверстий, "подогрев" (!) "подсветка", "лампа", на задней - круглые, под предохранители и выключатели.
Просто хотелось бы услышать какие-то дельные советы, ведь если делать вещь, - то стильную и навороченную! Корпус - специфический, антиквар, поэтому не хотелось бы изначально что-то запортить. Пока планируется сфрезеровать верхнюю часть под габарит фул-АТХ+ (может быть, по уровню самых отдаленных краев существующих отверстий (см. фото)), ну, и дальше - все как здесь писалось
Моя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
maxlabt,
maxlabt писАл: "Как по мне, это трудно управляемый процесс. Так делают некоторые производителя, но только для увеличения эффективности верхнего нагревателя , добавляя к ик излучению поток горячего воздуха."
В характеристиках комплексов указано обратное, к примеру- цитата: "Работа верхнего нагревателя сопровождается шумом вентилятора, который отводит нагретый воздух от нагревательного элемента."
...Штатив с нагревателем Elstein почти готов, а всвязи с такими противоречащими выводами, в раздумье- ставить дополнительно конвекцию, либо нет. К тому же, ей ещё как-то надо будет управлять (включение вентилятора) по мере достижения необходимой температуры, дабы избежать перегрева за счёт большой инеционности керамики при остывании? Логично, вообще-то... А вот при нагревании всё останется без изменений, так как если конвекция будет постоянно включена, это только увеличит время нагрева (соответственно и инертность керамики).
И что я не так написал??? Вы приглядитесь в какую сторону дуют вентиляторы в простейших ик станциях с вентиляторами в верхнем нагревателе. Например ACHI IR-PRO-SC, более эффективно использует воздух AOYUE Int 732. Они дуют в сторону платы, тем самым добавляя поток горячего воздуха и конечно логично, что отводят тепло от нагревателя. Обратного ничего не вижу. Китайцам дешевле копеечный кулер установить, чем применить высококачественный нагреватель с высокоэффективным отражателем.
Ерундой не занимайтесь. Вы понятия не имеете, что основная причина небольшого перегрева на пике - это в основном следствие работы пид регулятора, вернее тех факторов, которые влияют на алгоритм его работы. И это влияние различно для каждого конкретного случая, т.е. при разных скоростях нагрева разный перегрев, на платах разной теплоемкости также разный будет перегрев. Конечно влияет и инертность нагревателя, особенно когда он слабый и имеет большую теплоемкость. Да и вообще еще много всего на это влияет. И устранить перегрев, точнее точно учесть все эти факторы практически невозможно. А тупой установкой кулера просто народ смешить.
P.S.
Если бы перегрев был одинаковый и постоянный, его легко бы можно было компенсировать соответствующей корректировкой профиля. Хотя уменьшить можно. Если у вас ТРМ151 могу пояснить как. Но в силу его непостоянства, да и не особой критичности, заморачиваться с этим не вижу смысла.
Зачем извращаться с дополнительным "воздухом", если можно поставить на верх просто соответствующий нагреватель...
На мой взгляд, лучше перевернуть корпус, резиновые ножки установить на поверхности, которую собираетесь фрезеровать. Тогда Вы будете иметь готовый проем для установки блока нижнего подогрева. На боковых поверхностях посверлить отверстия для вентиляции.
Там сверху еще замечательные "ушки" наварены по бокам, я думал их использовать для крепления платы, если переворачивать - их придется сбивать или сфрезеровывать. А еще фрезеровщик до сентября в отпуске (пенсионер, на пол-ставки работает)...
Кстати, а дно следует вообще закрывать, или нет?
Моя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
"заморачиваться с этим не вижу смысла"- понятненько,так и сделаю. Спасибо.
Заканчиваю сборку штатива на SHTS/4 (300w), вскоре буду опробовать его в действии.
maxlabt, не могли бы Вы, если возможно, выложить стандартные термопрофили для свинца и безсвинца (о которых Вы говорили) для начала, с учётом инерционности керамики? В качестве низа я использую нагреватель от AOYUE INT883 (31x31 кварц, 1500w), потроха из котрого выкинул. Измеритель пид -регулятор ТРМ151-Щ1.ИИ.01. Твердотелки- FOTEK SSR-25LA(2шт.) Термопары- тип "К" китайские (от "AOYUE). Пока что такой состав- дальше-больше.
И ещё: maxlabt писАл: " идеальный вариант "темная" открытая спираль с хорошим отражателем" - на будущее- что "темная" открытая спираль из себя представляет? Обыкновенная нихромовая спираль, прикрученная к отражателю с разницей от спирали в кварцевых трубках в подаваемом потенциале (для электробезопасности), или что-то другое? (Извините за неосведомлённость). Если это идеальный вариант, то почему-бы в дальнейшем его не "скрутить"?
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...