1. Модель и название БП, его поведение на данный момент
SVEN ATRIX extreme power; Model: atrix 400PT? не запускается, щелкает при замыкании на землю
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста.
Sancon 680Mf 200v +105'C,
3. Маркировка транзисторов на радиаторе. На одном радиаторе, стоит 25K194/7001, на другом радиаторе три LT7238/SBL3040PT
4. маркировка диодов на радиаторе.
5. Названия всех микросхем в БП.
LM339N SUM 7C04Y - 16 ног; M605 0708 - 8НОГ; UTS TKAI UC3843AL - 8НОГ; B0742 817C - 4НОГИ 3ШТ.
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор (например, С5027), полевой транзистор (например, 03N60) или специализированная микросхема. Где она стоит, просто здесь к выходу розетки питания, припаяна плата, с двумя котушками, резисторома и какойто желтой прямоугольной хренью. Надпись разобрать немогу так как ее для этого надо выломать чего не хочется...
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе (обычно - 60N03) или на магнитном дросселе, укажите тип транзистора.
8. Каких фирм установлены электролиты на выходах +12, +5, +3.3 вольта и их номиналы. Все конденсаторы фирмы "FullNec", один дохлый кондер я заменик на "CapXon". Стоят 3шт. 1000Mf/16v/105'С
9. Есть ли вздутые конденсаторы? Да.
10. Блок не мой, а знакомого. Лично я в электронике новичек но руки растут из нужного места. Вообщем проблема, блок перестал включатся, до этого за день-два он немного начал вонять паленым, потом перестал вонять, а вскоре сдох... Самый прикол что гарантия закончилась неделей ранее, при разборе блока (я охренел) оказалось что он был полностью в пыли, хотя пропелер был почти чистинький, а вот внутрености... слой пыли в некоторых местах достигал толщины в палец, (ок. 1см.), под этим слоем пыли был обнаружен вздутый кондер, с рыжим следом (2200Mf/16v/105'C). Думал дело в нем, заменил на аналогичный нормальный, всеравно не врубается. При включении слышны тихие щелчки. По форуму лазил, не нашел, такой проблемы. Сразу скажу что в схемах я не силен, но по подсказкам могу легко арентироватся, также могу выложить фоты блока, и внутреностей, правда качество не блещет (с мобильного, 2МП). Не хочется тащить его в мастерскую где с тебя собьют приличных денег. Из инструмента имеется: мультиметр, паяльник, отвертки, мелочевка электронная (кондюки, диоды,резисторы и тд.), желание завести блок, молоток (если желание иссякнет)
Erstmann, не возражаю. А как определить меру, степень, глубину... При какой температуре происходят структурные изменения сердечника? Икак определить был ли прогрев на столько критичным. В моём случае эмаль с проводов осыпалась при сматывании, хотя внешне было не так уж и страшно... Заменить нечем было, а кольца от доноров увы негабаритили.
Вот это и есть оценка "критичности".
А заменить можно на любой ДГС из неисправного БП. Чем больше размер - тем лучше. Иногда приходится корректировать количество витков.
И не уверяйте меня, что в Вашем населённом пункте сложно приобрести неисправный блок питания доллара за 2...
Если не утомляю... Ну я не сказал, что неоткуда взять, просто подходящего размера нет. И ещё пару вопросов... Имеет ли значение "окрас" кольца? Чем обернётся работа на "жареном" ДГСе? А то я уже отдал клиенту... Боюсь, что ухожу от темы, но поскольку для данного БП это актуально, то есть надежда, что модеры не потрут и что то полезное взойдёт. Уверен, что не совпадение то, что греются ДГСы этих колорситов, а скрытая патология. Почему то в безродных джин ли пу не горят, а тут имеет место быть...
Я не имею ещё большого опыта, а по сему и не напрягают меня поучения. Всегда с удовольствием воспринимаю советы и наставления.
1. Окрас кольца обычно обозначает тип используемого сердечника. Но не факт, в свете расцвета китайской электронной промышленности.
2. Практически ничем, кроме повышенной нестабильности выходных напряжений при изменяемой нагрузке. Как Вы думаете, зачем вообще нужен ДГС?
3. КолорзИт недаром называют КолорШИТом... Всё у них заднепроходным образом делается. Изучайте темы.
А нет ли каких рекомендаций (методик) по рассчёту ДГС?
Методика:
1. Выбрать подходящий сердечник. Мотал даже на феррите с пропилом.
2. Выбрать необходимое сечение провода, исходя из требуемого тока.
3. Намотать, соблюдая отношение 12:5, или близко к нему. Иногда требуется коррекция - в основном, из-за откровенно слабого силового трансформатора, который не в состоянии выдавать адекватные токи на рабочей частоте. Гляньте в мой профиль, я создавал тему касательно вопроса о рабочей частоте и иже с ней.
4. Обеспечить адекватное распределение обмоток на сердечнике - это важно. Многие производители этим грешат, почему? Не знаю. Наверное, просто им плевать.
Я, собсно, отчего развиваю тему, просто слышал от одного товарища, что эта модель колорчитов приходит на смену нонеймовой братии...
*Исходя из чего сердечник считается подходящим?
*Соотношение 12:5 - чего к чему? Пожалуйста растолкуйте.
*"Адекватное распределение обмоток" - имеется ввиду равномерное?
1. Исходя из расчетных данных, по сердечику - в первую очередь. (Luk69, я не стану Вам разжёвывать - Вы умны, найдёте инфу, и всё правильна ращитаеде.)
2. Числовое отношение +12 к +5. Это фундаментально, и оспариванию не подлежит.
3. Адекватное распределение обмоток - имеется в виду именно равномерная намотка на сердечнике ДГС.
P.S. Ко второму пункту: Предположим, что обмотка по +5 на сердечнике, взятом сферически в вакууме составляет ровно 5 витков - тогда обмотка по +12 будет намотана 12-ю витками выбранного Вами провода.
Успел вернуть БП обратно. В эксплуатацию не попал.
Подключил его к "дежурной" мамке... Уже через 15 мин он был достаточно горячим, достаточно для того, что бы сделать вывод о его неспособности работать полноценно. Спасибо, Erstmann, Вы мне помоглли непопасть в просак. С меня пиво! Теперь буду копать глубже...
Рыл, рыл... и зарылся...
Много прочёл, но конкретного увы ничего не нашёл. Хотел дознаться, могу ли я изготовить ДГС из тороида меньшего размера, меньше того, который был применён ранее. Как расчитать кол-во витков?
Отправить комментарий