Ремонт GameMax GM-1050
Добрый день!
Редко занимаюсь ремонтом БП. Но волею судеб принесли в дар блок GameMax GM-1050, а тут еще и каникулы новогодние.
Рассказали следующее: блок работал два года без нареканий, а потом перестал; отправили в ремонт, но сервис вернул с диагнозом не подлежит ремонту (но по ощущениям хозяина в сервисе им не занимались).
При осмотре обнаружил следующее:
- перегоревший сетевой провод (220В) ведущий на плату;
- следы от локального длительного перегрева двух 3Вт резисторв по 100Ом (R333 и R332);
- еле крутящийся от руки кулер;
- предохранитель целый;
- диоды выпрямителя целые;
- транзисторы APFC целые;
- диодные сборки холодной части целые;
- проверил крупные диоды - целые.
- конденсатор APFC вздутый и при тряске слышно как внутрянка трясется - заменил.
Резисторы которые грелись выпаял промерял их сопротивление - 98 Ом каждый с цветовой маркировкой совпадает.
При включении через лампочку (60Вт нашел только) постоянно горит, но КЗ в горячей части нет.
Измерил сопротивление по каналам постоянки: по 12В - 27 Ом, по 5В - 87 Ом. Показалось по 12В маловато, и тут обнаружил странное скопление параллельных резисторов стоящих между +12В и 0. 9шт SMD 0,25Вт по 560 Ом и еще вот те два перегревающихся по 100 Ом. На схеме таких резисторов нет...
Решил откинуть холодную часть. Выпаял диодные сборки с радиатором. Включил через лампу все равно горит постоянно. Почитал на форуме, что в мощных БП с APFC лампочка может не тухнуть, но запускать страшно.
Прилагаю схему, но похоже она для БП на 800Вт, и фото платы.
Прошу подсказки что еще проверить перед запуском БП. Жалко силовые элементы угробить - ведь все целые(((
И подскажите по резисторам. Для чего они там стоят просто как нагрузка по 12В?!
На всякий ссылка на гугл диск со схемой и фотками: drive.google.com/drive/folders/1xDHEROxnSpMiHDqb-YPTXkQYebXqrDIe?usp=sharing
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 6.jpg | 63.01 КБ |
| gm-1050_schematic.pdf | 121.54 КБ |
| rezistory.png | 398.97 КБ |
| peregrev.jpg | 47.54 КБ |
| rezistory.jpg | 50.47 КБ |
Прошивка и настройка BIOS, переделка и ремонт материнских плат, БП, видеокарт, HDD.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Проверить наличие дежурного напряжения и иправность микросхемы СМ6800 не выпаивая из схемы.
На контакте PS_ON присутствует напряжение - 2,73В (не мало?).
Проверил APFC-PWM предложенным методом. Получил на 3-й ноге (Isense) 127мВ, на 10-й ноге (GND) 0мВ, на 15-й ноге (Vfb) 720мВ. Остальные на прикрепленной картинке. Оборванных нет и коротких нет.
Наткнулся на тему с подобным блоком. Там как раз обсудили резисторы о которых я спрашивал. Оказалось это нагрузочные резисторы для работы БП в холостом ходу.
И еще ШИМ дежурки оказался не тот, что указан на схеме, а вот такой - OB232FAP.
А микросхема APFC-PWM - CM6800G.
C какой лампой на входе 220 вольт включали блок? Если малой мощности попробуйте более мощную пока.
А так вроде ШИМ APFC-PWM исправна, дежурка в норме, PS_ON может быть и таким. Причина отказа была в пробое электролита на входе.
Лампа на входе 60Вт.
А причина перегрева нагрузочных резисторов?
Еще подскажите чем платку с ШИМ замотать, а то к ней белыми соплями был приклеен прозрачный пластик, а для прозвонки пришлось его оторвать. Теперь ломаю голову чем изолировать термостойким. Или можно обычным термоклеем? Его не расплавит при работе БП?
Подключил в паралель лампе фен жены (48Ом). Теперь лампа делает блым, а фен слегка жу-жу. На конденсаторе APFC скачет 400-380В. Дежурка 2,7В. Это с выпаянными диодными сборками холодной части.
Решил поменять электролиты (подумал родные два года проработали в блоке - заменю). Купил новые, а у них ESR как у родных. Менять или старые оставить? А если учесть, что по таблицам ESR для данных конденсаторов 1000мФ 16В должно быть 0,1Ом, а на моих тестер показывает 0,5Ом...
2,7 в это на PS_ON или само дежурное напряжение, уточните?
Дежурное - должно быть равным 5 в или чуть больше. Его можно замерить на фиолетовом проводе.
Новый конденсатор конечно лучше.
В принцие без диодных сборок вы проверяете работоспособность только APFC.
Ошибся при написании. Напряжение 2,7В это PS_ON.
Ставьте на место не спеша диодные сборки и проверяйте.
По подобному опыту, замена входного конденсатора на исправный проблему решала.
1. На нагрузочные резисторы забиваем болт: греются - это нормально; под нагрузкой сопротивление последней будет ниже сопротивления резисторов, соответственно и греться они будут меньше + обдув вентилятором.
2. 2,7V PS-ON - это норма. По стандарту мать при 2V должна запускаться. Встречавшийся на практике минимум - 2,5.
3. Проследите дорогу с 3 ноги. По идее она должна идти на - диодного моста через сопротивление от 40 Ом. Найдите это сопротивление (в прилагаемой схеме - R312) и проверьте на соответствие фактическому. Если все в норме, забиваем болт и на 3 ногу.
4. На какое рабочее напряжение был входной конденсатор фильтра? Если на 420-450V, следующий пункт выполняем для перестраховки. Если на 400V - он обязателен.
5. Проверяем резистивный делитель на соответствие номиналам с + входного конденсатора фильтра на 15 ногу (Vfb). В прилагаемой схеме это R319,320,315 и R317 на землю. Уход сопротивлений в делителе может приводить к заниженному либо завышенному напряжению на входном конденсаторе фильтра. Пересчитать делитель можно в любом из онлайн-калькуляторов из расчета того, что до Vfb по итогу должно добраться 2,5V.
Ну и в итоге впаиваем вторичку обратно и включаем. А дальше - как повезет. Я обычно при таком ремонте оцениваю шансы как 80 на 20 (заработает/въе...).
Отправить комментарий